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Una historia global: Overseas de Vacheron Constantin

Overseas de Vacheron Constantin se ha convertido es uno de los relojes más potentes en los últimos años. Sin embargo, su raíz parte del fenómeno global conocido como la crisis del cuarzo.

En los años 70 la gran época tecnológica y el boom de la economía trajeron la revolución del quartz, un efecto que desestimaron los suizos y por poco termina sepultando el gran conocimiento relojero helvético.

La historia del Overseas de Vacheron Constantin

Para contrarrestar este efecto algunas marcas comenzaron a valorar el reloj no por su construcción de caja y brazalete, sino por el conocimiento interno y el desarrollo artístico del movimiento. Además de por la estética, diseño, al igual que una obra de arte.

Surgieron entonces los sport chic watches: Royal Oak, Nautilus, Ingenieur… estos tres firmados por Gérald Genta. 

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En Vacheron Constantin la respuesta vino de la histórica referencia 222, un reloj que celebraba los 222 años de la Casa ginebrina. Como sucedía en estas fechas, la marca ejecutó un diseño original de Jörg Hysek, que se desarrollaría en edición limitada a diferentes cantidades y que desaparecería en la década de los 80.

Códigos estéticos Ref. 222 de Vacheron Constantin

Poseía ciertas similitudes de la época: caja delgada en forma de barril con bisel redondeado y una pequeña cruz de Malta a las 5 Horas. Dos tamaños: 37 y 34 mm de diámetro y hermético hasta los 120 metros, el brazalete formaba parte de la propuesta integrándose con eslabones hexagonales. Al interior latía el calibre VC1120, basado en el confiable motor 920 de Jaeger-LeCoultre, que también dio vida al Royal Oak y Nautilus. Además, un calibre de cuarzo dio origen a una versión femenina de 25 mm de diámetro.

Fabricado en acero, oro y acero y oro, la referencia 222 fue descontinuada llegada la década de los 80, reemplazada por la 333, que incluyó diferentes complicaciones como GMT y cronógrafo.

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En 1996 nace Overseas de Vacheron Constantin, primera generación

Su primera generación marcó una revolución para los amantes del mundo, ya que se erigió como un preferido por los trotamundos. En ese año Richemont (antes Vendôme) terminó de adquirir el capital de Vacheron Constantin. El desarrollo del Overseas había sido iniciado unos meses antes por un equipo de diseño que incluía a Dino Modolo, un diseñador de relojes externo y Vincent Kaufmann de Vacheron Constantin. Más que un simple reloj deportivo de alta gama, el objetivo era enfocarlo en los viajeros a partir del fenómeno sport chic. Un reloj para el uso diario.

Overseas lució una caja tipo barril con bisel acanalado en alusión a la cruz de Malta, con líneas geométricas para el brazalete. Tamaño de 37 mm para la caja, 150 metros de hermeticidad y dotado del movimiento VC1310, base Girard-Perregaux 3100 ultraplano. Más tarde se lanzaron versiones en 35  y 24 mm, para dar paso al cronógrafo basado en el calibre 1185 de Frédéric Piguet.

Segunda generación – 2004

Rediseñado para el cambio de milenio, su brazalete incluyó la mitad de una cruz de Malta optimizada para mejorar el confort. Asimismo, su integración a la caja fue mejorada y la guarda de la corona desapareció para dar un feeling más deportivo. El tamaño de caja creció sustancialmente hasta los 42 mm y al interior incorporó el VC1126, base Jaeger-LeCoultre 889. Para el crono se empleó el VC1137, modificado del Frédéric Piguet 1185.

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Dos años más tarde, 2006, se incorpora un modelo GMT, que además muestra la reserva de marcha y la indicación día y noche. Animado por el VC1222, base Jaeger-LeCoultre 920. Y en 2007 surgió una edición más insurrecta, un cronógrafo con pulsera de piel de cocodrilo o caucho, en Edición Limitada a 100 ejemplares. Primera ocasión que la marca recurría al intercambio de correas.

El éxito fue tal que se fabricaron más ediciones limitadas, destacando un calendario perpetuo con cronógrafo y caja de acero y titanio.

La visión fue generar un reloj robusto, de diseño icónico, con sustancia e historia, así como incrementar la versatilidad que le confiere el intercambio de correas: brazalete, caucho o piel de cocodrilo. Desde 2016 ha evolucionado en complicaciones y fabricación, actualizándose con calendario perpetuo, calibre esqueletado y hasta tourbillon. Sin embargo el modelo base, automático de 41 mm en acero, continúa siendo el referente.

Actualmente la colección completa emplea calibres manufactura. En 2016 presentó 3 movimientos con el Poinçon de Genève a partir de esa fecha para el uso del modelo: VC5200, 5300 y 5100.

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